我在讲坛边走了一圈又一圈，主持人李辉和编导张力、樊庆元过来问我在想什么。我说："我见过很多辉煌壮丽的佛教寺院，更见过祖母一代裹着小脚跋涉百十里前去参拜。中国历史不是兴是衰，民间社会的很大一分就是靠佛教在调节着神，普及着善良。这里便是一切的起。想到这么一个讲坛与辽阔的中华大地的关系，与我们祖祖辈辈神寄托的关系，甚至与我这么一个从小听佛经诵念声长大的人的关系，心里有激动。"

讲的地方。讲坛中心现在没有设置坐位，却有一个小小的石栓，可作固定坐位之用，现在不知被何方信徒盖上了金箔，周围还洒了一些。

一九九九年十二月二十日，印度瓦拉纳西，夜宿ＴａｊＧａｎｇｅｓ旅馆

先有几个小孩在讲坛、石墩间爬攀，后来又来了几位翻越喜拉雅山过来的西藏佛教信徒，除此之外只有我们。树丛远远地包围着我们，树丛后面已没有鹿群。听讲石墩铺得很远，远已不可能听见讲坛上的声音，坐在石墩上只为修炼。

没有香烟缭绕，没有锺磬鸣，没有佛像佛殿，没有信众如云，只有最智能的理语言，在这里淙淙泻。这里应该安静一，简陋一，借以表明，世界三大宗教之一的佛教，在本质上是一智者文明。

沈寂千年的讲坛又开始领受日光雨，佛主在冥冥之中可能又有话说？

这份荣誉带来了闹，差不多闹了一千年，直到公元七世纪玄奘来的时候还"层轩重阁，丽穷规矩"，《大唐西域记》中的描写令人难忘。

佛教在印度早已衰落，这里已显得过于冷寂。对于这冷寂，我在叹之余也有兴，因为这倒真实地传达了佛教创建之初的素朴状态。

讲坛北边有一组建筑遗迹，为阿育王时代所建，还有一枚断残的阿育王，那是真正阿育王立的了，立的时间应在公元前三世纪七十年代初，那时这里已成为圣地。

十八世纪有一位英国的佛教考古学家带着猜测开挖，结果不仅挖了塔，也挖了鹿野苑。这个佛教圣地的重新面世还是在本世纪，为时不久。

鹿野苑东侧有一座圆锥形的古朴塔，叫达麦克塔（ＤｈａｍｅｋｈＳｔｕｐａ）。奇怪的是塔的上半呈黑褐，下半呈灰白。一问，原来在佛教衰微之后，鹿野苑与这座塔的下半都湮灭了，只留下塔的上半截在地面上，年代一久蒙上了尘污。

讲坛下面是草地，草地上错落有致地建造着一个个石砖坐墩，显然是僧侣队伍扩大后听讲或静修的地方。

作为一个影响广远的世界宗教，此时此刻，佛教的信徒们不知在多少国家的寺庙里隆重礼拜，而作为创始地，这里却没有一尊佛像、一座香炉、一个蒲团。这洁净使我动，我便在草地上，向着这些古老的讲坛和石座作揖。